Почему швейная машинка бьет током
умница***,
Мастер должен быть со знаниями электрики. Вы мотор не заливали (разлитый чай, кофе), помещение не сырое?
Здравствуйте. У меня такая проблема: машинка промышленная начала бить током при шитье на высоких оборотах, причем любую ткань, не только синтетику. Машинка у меня недавно, 5 месяцев назад её купила и сшила всего изделий 5. Сначала, вроде бы, такого не было. Сейчас шить невозможно, стреляет по кончикам пальцев! Не стреляет, если шить медленно. Сервоматор JACK 513A-1 c позиционером. Не поврежден (визуально). В чем может быть дело. Что делать?? Очень расстроена этим фактом. Помогите пожалуйста, подскажите, как исправить эту проблему?? 
У Вас позиционер (или его цепь) где-то коротит на корпус или вал.
умница***,
Мастер должен быть со знаниями электрики. Вы мотор не заливали (разлитый чай, кофе), помещение не сырое?
нет, не разливала, но стоит машинка в кухонном помещении (комната-студия). может пар попадает?
Здравствуйте. У меня такая проблема: машинка промышленная начала бить током при шитье на высоких оборотах, причем любую ткань, не только синтетику. Машинка у меня недавно, 5 месяцев назад её купила и сшила всего изделий 5. Сначала, вроде бы, такого не было. Сейчас шить невозможно, стреляет по кончикам пальцев! Не стреляет, если шить медленно. Сервоматор JACK 513A-1 c позиционером. Не поврежден (визуально). В чем может быть дело. Что делать?? Очень расстроена этим фактом. Помогите пожалуйста, подскажите, как исправить эту проблему??
У Вас позиционер (или его цепь) где-то коротит на корпус или вал.
снять и попробовать без позиционера?? мне советовали ещё прикрутить медную проволку одним концом к корпусу машины, а другим к ножкам стола или к батарии (статическое от тканей вроде бы убрать)
Источник
Почему швейная машина бьет током?
Это может свидетельствовать о том, что в моторчике электропривода машинки произошел пробой изоляции обмотки на массу. Такое случается или при заводском браке, или после длительной и интенсивной эксплуатации. Работать на такой машинке нельзя. Скорее всего нужно будет менять моторчик электропривода. Так же причиной может стать пробой изоляции в лампочке освещения, если такая на машинке имеется.
Контакты подпорчены, возможно брак в производстве и не достаточно надежная изоляция, а может со временем что-то окислилось, стерлось, погнулось. какой-нибудь проводок.
Мастеру нужно отнести, чтобы разобрался что к чему и устранил дефект.
Причиной такого поведения швейной машины может быть пробой изоляции. Для начала можно попробовать сменить полярность питания ( перевернуть вилку ). Но в последствии обязательно необходимо заземлить корпус швейной машины, во избежание несчастного случая.
Если вы собрались учиться шить что-то сложнее наволочек, то ни о какой ножной машинке речи быть не может.
Полноценная современная универсальная машина должна уметь: делать несколько видов петель, иметь увеличенный подъем лапки для толстых тканей, эластичный шов для элластичных тканей, иметь приложенный и отдельно приобретаемый набор лапок для разных операций.
Машинки приобретаемые «для начала» — это лучший повод бросить все в этом начале.
Проверенная годами машинка, идеально подходящая для сшивания грубых тканей — это старый, можно сказать допотопный Зингер.
Причем такие модели легко переделываются, что вместо ножной «качалки» пристраивается моторный блок, и машинка становится электрической.
У меня такая машинка шьет и джинсы, и кожу, и даже мех (когда-то шили шубу). Берет любой грубый материал, какой только выдержит игла.
Вопрос интересный но ответ будет не однозначный. Я помню бум у нас в Белоруссии когда ездили по деревням и искали такие машинки. Особенно ценились те у которых название начиналось не с S a c Z. И читалось не Сингер как в вашем случае а Зингер. Некоторым в замен предлагали автомобиль. Копаясь в интернете ради интереса решил найти из-за чего всё это. И результат оказался очень интересный. Оказывается на машинки которые уходили за океан ставили детали из платины, потому что этот метал довольно износостойкий. Вот за этими машинами охи велась. До войны платина не была драгметалом. А теперь прикинте сколько стоит такая машинка. Вал привода изготовленный целиком из платины весит около двух кило. С сегодняшней ценой на платину что то около 40-50 000 $. Но в вашем случае попробуйте посмотреть объявления о покупке. Посетите форумы антикваров.
Швейные машинки бывают разные и способы заправки нити у всех машинок свои. В каждой машинке есть инструкция, что бы правильно заправить нить нужно смотреть в инструкцию. Все зависит от иглы , прежде нужно поставить правильно иглу , нитка вдевается со стороны длинного желобка. В разных машинках игла может стоять прямо, с лева и справа. Если у вас нет инструкции от своей машинке, вы можете поискать ее в интернете..
У всех мастериц вкусы разные. Мне нравится много марок швейных машин.
Мне кажется, что если вы любитель — это одна машина швейная, если же вы профи, то предпочтения будут другими). Я любитель, поэтому мне важно, чтобы машина имела несколько важных функций. Например, разнообразные строчки должны быть, желателен зиг — заг в нескольких вариантах. Бывают машинки, в которых еще и функция вышивка включена. Конечно, еще важно знать, сколько вы готовы потратить на швейную машинку. Самая дешевая в наших магазинах — Жаном (Жаномка еще ее называют) — она вам обойдется в районе 8 тысяч рублей (с самыми скромными функциями); brother — моя любимая (цена в районе 20 тысяч рублей).
Источник
Автомобиль бьется током — 5 решений проблемы.
Наверняка каждый из вас сталкивался с проблемой ударов током при выходе из автомобиля.
Помимо болезненного ощущения на кончиках пальцев, у многих по всему телу в этот момент начинает пробегать неприятная дрожь.
Хотя специалисты и уверяют, что подобный разряд не способен убить или нанести существенный вред здоровью, но проверять это на практике с больным человеком все же не стоит.
Для многих автовладельцев это становится реальной проблемой до такой степени, что они при выходе из авто спускают рукава кофты или рубашки, и только таким способом, защитив оголенные части рук, закрывают дверь.
Со всем этим мириться нельзя и нужно искать пути решения. А чтобы их найти, в первую очередь следует понять причину возникновения статического электричества.
Подобный разряд здорового человека, конечно не убьет, однако если такая искра проскочит в электронных приборах, то это вполне может вывести из строя дорогостоящую деталь.
А представьте, если пробой случится в момент заправки авто возле открытого лючка бензобака?
Так что, помимо неприятных физических ощущений, игнорирование данной проблемы рано или поздно оборачивается более серьезными последствиями.
Итак, каковы же основные причины накопления статического заряда? Их всего две.
Во-первых, он может появиться на корпусе автомобиля из-за трения воздушных потоков в момент движения. Чаще всего это происходит в сухой, жаркий день.
Это как опыт из школьного курса физики с натиранием эбонитовой палочки.
Кто-то задастся логичным вопросом – с палочкой то все понятно, там мы ее трем о тряпочку, а причем здесь машина? Дело в том, что в окружающем нас воздухе находится огромное количество мельчайших частиц.
Именно о них и трется “тело” автомобиля, постепенно накапливая заряд. Вот наглядное подтверждение наличия заряда на авто.
Посмотрите, как себя ведет шарик из фольги внутри самодельного антистатического брелка при его приближении к дверце.
Подобный эффект накопления заряда наблюдается и при сильном ветре. Причем вашему автомобилю даже не нужно двигаться, он может спокойно стоять на обочине и все равно зарядится как батарейка.
Как уже говорилось выше, чаще всего это происходит жарким летом. При влажности воздуха более 85% проблема исчезает сама собой.
В данной ситуации при соприкосновении с дверцей или другой частью авто, вы выступаете проводником, через который электричество с корпуса вашего железного друга утекает в землю. Тут весь “цимес” достается первому, покидающему авто.
Как шутят некоторые автолюбители, самый лучший способ защиты в этом случае – постоянно ездить с тещей и каждый раз выходить после нее 🙂
Вторая причина – наша одежда и обивка салона. Здесь заряд, наоборот, накапливается не на авто, а на вас самих.
Виновато опять же трение. Одежда на водителе или пассажирах соприкасается и елозит по обивке сидений, постепенно набирая электричество как конденсатор.
В момент выхода из машины, происходит выравнивание потенциалов. В этом случае, даже если вас не ударило током о дверцу (вы ее закрыли рукой, аккуратно спустив рукава), то ближайшая дверная ручка в магазине, домофон или любой металлический предмет на пути, вам “с удовольствием” напомнят, что от статического электричества далеко не убежишь.
По длине искры можно условно определить, насколько же вольт вы зарядились. Известно, что для пробоя воздушного промежутка в 1см необходимо напряжение около 30 000 вольт!
В определенных случаях искра проскакивает даже на большем расстоянии! Причины возникновения статики мы поняли, как же с этим бороться?
Чтобы не допустить накопление статического электричества на металлических деталях кузова, в задней части автомобиля подвешивают антистатическую полоску на прорезиненной основе.
Внутри нее зашита стальная проволока или тросик. Именно они и касаются земли.
В советское время такие антистатики выпускали из спецрезины с графитовым наполнением. Однако экземпляры с проволокой оказались гораздо дешевле.
Верхней частью с металлической основой резинка крепится за кузов, а нижняя при движении «елозит» по дороге. Вследствие этого заряд просто не успевает скапливаться и моментально уходит в землю.
Многие автолюбители жалуются, мол поначалу у них все работало, а потом перестало. При этом полоска вроде бы целая и по-прежнему висит на своем месте.
Имейте в виду, что если вшитая проволока сотрется, а сама резиновая полоса будет по прежнему соприкасаться с асфальтом, то толку от такой защиты уже не будет.
Еще ходят легенды, что эта волшебная полосочка здорово спасает от коррозии кузова. Однако образование ржавчины напрямую зависит от заводского качества и обработки кузова, а не от того, есть у вас сзади антистатик или нет.
Кроме того, при частой загрузке багажника полоса быстро изнашивается и через пару месяцев езды вообще перестает доставать до земли.
Что касается заряда, который образуется на вас самих, то здесь проверяйте из какого материала изготовлена обивка кресел.
Если чехлы выполнены из синтетики или шерсти, то лучше их заменить. Смена одежды (на хлопок или кожу) иногда помогает, иногда нет.
Например, у водителей бензовозов про момент защиты спецодежды от статики напрямую говорится, что она должна быть изготовлена из хлопчатобумажных материалов. Выписка из правил:
Многие удивляются, почему в отечественных машинах их бьет током, а стоит сесть в той же самой одежде в иномарку класса повыше, вся статика тут же куда-то исчезает.
Объяснений тут два. Во-первых, разный материал покрытия седушек и чехлов. Во-вторых, автошины.
Не многие знают, но производители некоторых дорогих автошин специально добавляют в протектор антистатическую полоску.
С такой резиной не нужно вешать сзади всякие уродливые хвостики, все статическое электричество должно сниматься автоматически при движении и без них.
Когда не хочется избавлять от удобных и полюбившихся чехлов или постоянно менять одежду, воспользуйтесь специальными спреями (Лира).
Они хоть и не решают проблему на 100%, но сводят ее к минимуму. Одного опрыскивания хватает примерно на месяц спокойной езды.
Также помогает регулярная влажная уборка и химчистка всего салона. Чем суше будет воздух внутри автомобиля, тем большее количество электричества скопится на вашей одежде.
Кстати, если вы не замечали, то без антистатической полоски, рассмотренной ранее, машина после мойки покрывается пылью значительно быстрее. Проверьте как-нибудь на досуге.
Четвертый способ самый простой и бесплатный. Если вам не хочется выбрасывать любимые чехлы, часто заезжать в автомойки или награждать своего “железного коня” хвостом-антистатиком, соблюдайте определенную последовательность выхода из машины.
Для этого перед тем как покинуть салон, сначала коснитесь и держитесь рукой какой-либо металлической части автомобиля (не пластиковой!).
После этого смело ставьте ноги на землю, и НЕ ОТРЫВАЯ РУКИ от металла, поднимайте попу с сиденья.
Доведёте этот ритуал до автоматизма, и вы забудете, что такое неприятные удары током раз и навсегда. Главное правило здесь – коснуться и держаться автомобиля до того, как его покинуть.
Если же при выходе вы сначала оторвали зад и только потом коснулись двери, обязательно ждите неприятного удара.
Еще одним спасением является ключ зажигания. Допустим авто у вас грязное и хватать его чистыми руками “не комильфо”. В этом случае возьмите ключ, и касаясь пальцем его металлической части, дотроньтесь им до корпуса.
Между ключом и кузовом проскочит искра, однако на вас она никакого эффекта не окажет.
Два последних метода самые действенные, однако они никоим образом не спасают от накопления статического электричества. Человек в этом случае выступает в роли диполя.
А это по заверениям докторов негативно влияет на наше самочувствие и вызывает быструю утомляемость.
Если все вышеизложенные способы не помогли, и машина по-прежнему бьет током, то здесь уже нужно вызывать автоэлектрика и разбираться с бортовой системой. Вполне вероятен пробой электропроводки или незначительная утечка тока.
Иногда помогает элементарная подтяжка минусовой клеммы. При плохом или слабом контакте, удары током от кузова довольно распространенное явление.
Источник
