Что такое камера мылит

Объектив «мылит картинку» — почему такое происходит?

© Артем Кашканов, 2020

Краткое содержание:

Вместо введения

Почти всегда при чтении рекламных материалов про фотоаппараты и сменные объективы к ним встречаешь слова о том, какое прекрасное качество изображения вы получите, купив эту камеру или объектив. Причем стоимость и класс техники для маркетологов значения не имеет. Благодаря богатству русского языка для каждого объектива находится подходящие эпитеты. К примеру, для китового объектива это «кристальная четкость», для фикса — «безукоризненная детализация», для телевика — что-то вроде «соколиного взора». И попробуй определи что действительно круче — «кристальный», «безукоризненный» или «соколиный» 🙂

На практике оказывается все не так просто. Любой объектив — это сложный оптический прибор со множеством характеристик и настроек, причем наилучшие показатели достигаются далеко не со всеми комбинациями настроек. И тут может наступить разочарование. Если это коснулось и вас, прежде всего, прочтите эту статью — в ней приведены три основные причины, по которым объектив «мылит картинку».

Я не буду рассматривать в статье такие причины нерезкости как шевеленка или неправильная фокусировка — это слишком банально. Рассмотрим более интересные «клинические» случаи.

Центр изображения резкий, края чуть размыты

Это связано с кривизной поля изображения. На самом деле объектив формирует не плоскую, а чуть вогнутую картинку. Если ввести «кривизна поля изображения» запрос в поисковой системе, то она выдаст множество картинки, подобной этой:

Если предположить, что плоскость идеального изображения совпадает с плоскостью матрицы, то четко видно, что в центре будет столь же идеальная резкость. По краям резкость «уходит» из-за того, что точка фокусировки уже не лежит в плоскости идеального изображения.

Схема, показанная выше сильно упрощена и применима только для объективов с одной линзой. В реальных объективах линз гораздо больше. Специальные асферические линзы уменьшают кривизну поля изображения, но полностью устранить ее не могут.

В большинстве случаев чтобы уменьшить «мыло» по углам достаточно зажать диафрагму на 1-2 шага от максимально открытой — при этом ГРИП со стороны матрицы расширяется и края получаются более детализированными.

Общеизвестен тот факт, что дорогие профессиональные объективы имеют более резкую картинку по всему полю кадра, чем бюджетные. Это достигается использованием более качественного стекла, а также оптической схемы, сводящей кривизну поля изображения к минимуму. Разница с бюджетниками в плане резкости наиболее заметна на открытой диафрагме, но на F8 ее заметить уже бывает сложно.

Объектив «мылит» на зажатой диафрагме

При закрытии диафрагмы до 11 и сильнее на большинстве фотоаппаратов наблюдается снижение детализации картинки. В этом виновата дифракция — рассеивание пучка света при прохождении им узкого диафрагменного отверстия.

Наиболее заметно дифракционное размытие проявляется на кропнутых фотокамерах с большим количеством мегапикселей. Для сравнения приведу пару примеров — это кропы из центральной части кадра, которая по определению наиболее резкая, чем края:

Canon EOS 5D (фуллфрейм, 13 мегапикселей):

Если сравнивать детализацию картинки на F5.6 и F22, разница весьма ощутима. И это камера с очень крупными пикселями! Посмотрим, как обстоят дела у более современных фотокамер.

Panasonic Lumix GX9 (Micro 4/3, 20 мегапикселей):

То размытие на F22, которое было у Canon EOS 5D кажется детской шалостью по сравнению с тем, как картинка размылилась на Panasonic GX9. Причем оптика здесь не при чем — в обоих экспериментах использовались весьма резкие объективы. Все дело именно в законах физики.

Более подробно об упомянутом выше эксперименте и о дифракционном размытии можно почитать в этой статье.

Объектив «мылит» один угол

Вот здесь уже все гораздо интереснее, чем в первом и втором случаях. Вся картинка резкая, а один ее угол выглядит немного размытым. Меняем диафрагму — ничего не меняется. Выглядит это подобно приведенному ниже примеру:

Эта картинка создана искусственно, чтобы наглядно и схематично показать суть проблемы. Центр кадра резкий, один угол тоже на удивление резкий, а противоположный — заметно размыт. На практике последствия могут быть гораздо менее катастрофическими и заметными только при рассматривании картинки с большим увеличением.

Каковы способы избавиться от этой проблемы?

1. При съемке чуть выдвигать зум, чтобы размытость оставалась за пределами кадра.
2. Попытаться «помять» объектив в руках, аккуратно постучать по нему — есть небольшая вероятность, что перекошенный элемент встанет на место.
3. Понять, простить и жить с этим, не заморачиваясь. Никто кроме вас на разницу в резкости по углам не обратит внимания.
4. Сдать объектив в сервисный центр, лучше в официальный. Дальше все зависит от добросовестности сервисменов. Если с ней все в порядке, объектив отремонтируют по гарантии (или за деньги при ее отсутствии). Если сильно повезет — обменяют на новый такой же. Однако, есть вероятность, что с вас возьмут деньги за диагностику и отфутболят с формулировкой «все в пределах допусков».

Есть еще пятый вариант — постараться избавиться от объектива, продав его кому-то менее придирчивому. С точки зрения морали и этики это, конечно, некрасиво, но некоторые продавцы не брезгуют этим. Это нужно иметь в виду, выбирая подержанную оптику — перед покупкой по возможности пофотографировать общие, средние и крупные планы при хорошем освещении и посмотреть фотографии на большом экране, обращая пристальное внимание на углы изображения. Лишняя бдительность при покупке может сберечь вам много времени и нервов.

Заключение

Пришло время подвести итоги и сделать выводы.

1. Идеальной оптики не бывает. Ни один объектив не сможет дать одинаковую детализацию по всему полю кадра.

2. Дорогие объективы имеют очень большую разрешающую способность, и их картинка полностью раскрывает возможности матрицы. Именно поэтому они резкие на любом фокусном расстоянии и практически при любом значении диафрагмы. Бюджетная оптика балансирует на грани резкости и мыла. Особенно это заметно по краям.

3. Большинство проблем, связанных с нерезкостью (при условии попадания фокуса куда надо), решаются определением границ «режима оптимальной картинки». Например, китовый объектив китовый 18-55мм 1:3.5-5.6 дает вполне резкую картинку в диапазоне 24-40 мм с диафрагмами 5.6-8 (это чисто ради примера). Поэкспериментируйте со своей оптикой и определите «зону комфорта» и старайтесь из нее не выходить.

4. Слишком сильно диафрагму зажимать не стоит — детализация будет снижена из-за дифракционного размытия.

5. Не вся б/у оптика одинаково хорошая. Внешний вид может быть обманчивый — за одну цену можно купить объектив с обшарпанным корпусом, но идеальной картинкой, либо почти новый, но с перекошенными линзами. Будьте внимательны!

Источник

Мылит объектив или почему размыт один край кадра или оба сразу

Рано или поздно любой новичок обнаруживает тот факт, что его любимый объектив не дает резкую картинку на краях кадра при разных фокусных расстояниях или диафрагмах.

Мылит, так сказать.

Большая часть обвинит во всех грехах свой фотоаппарат, дескать, не самый лучший покупал и вот результат, после чего заложит в бюджет покупку более продвинутой камеры или объектива.

Меньшая часть начинающих фотографов изучает возникшую проблему, и наталкивается на эту статью или похожие опусы.

Почему объектив мылит по краям или с одной стороны

Рассуждая о размыливании краев кадра объективом нужно упомянуть такой термин, как перекос плоскости фокусировки.

Собственно, большая часть дефектов объектива, связанная с мыльностью краев или края кадра и вызывается перекосом плоскости фокусировки.

Проиллюстрировать возникшую проблему можно следующим образом:

Плоскость фокусировки на исправном фотоаппарате или объективе должна быть перпендикулярна оптической оси самого фотоаппарата.

Но из-за различных дефектов тушки или объектива, она может сместиться в какую-либо сторону. Это и приводит к размыливанию краев или одной стороны кадра.

На картинке красной линией показан условный перекос плоскости фокусировки от фактической, показанной черной линией.

Объект съемки находится в фокусе и зоне резкости, но противоположный край кадра окажется размытым из-за перекоса плоскости фокусировки.

Проиллюстрированную ситуацию несколько спасает съемка на закрытых диафрагмах, но при открытой диафрагме дефект проявится во всей красе.

Почему объектив начинает мылить край

Причинами этого дефекта выступает:

• Падение и сотрясение объектива
• Попадание влаги и грязи внутрь объектива
• Раскручивание отдельной линзы
• Перекос блока линз внутри объектива

Все эти причины приводят к перекосу плоскости фокусировки, и проявляется как размывание краев кадра или какой-либо стороны кадра.

Что делать, если объектив мылит по краям

При всем богатстве выбора есть только один вариант: Отнести объектив и фотоаппарат на проверку в сервисный центр.

Я не рекомендую самостоятельно пытаться отремонтировать объектив.

Это сложная задача даже для тех, кто умеет держать инструменты в руках, но никогда не занимался подобным.

С перекосом плоскости фокусировки несколько разобрались.

Перейдем к вопросам размыливания изображения на крайних фокусных расстояниях зум — объектива.

Почему мылит объектив на длинном или коротком конце фокусных расстояний

Если вы намерены развиваться в фотографии и дальше, то вам нужно запомнить и усвоить два термина.

Они неофициальные, но очень распространены в среде фотографов и в различных руководствах. Это короткий конец объектива и длинный.

Короткий конец объектива — крайнее положение кольца зуммирования зум-объектива, которое обеспечивает максимальное раскрытие кадра в видоискателе.

Для китового объектива 18-55 мм, короткий конец объектива находится на фокусном расстоянии 18 мм.

Длинный конец объектив — крайнее положение кольца зуммирования объектива, при котором обеспечивается минимальное раскрытие кадра в видоискателе.

Для китового объектива 18-55 мм, длинный конец составит 55 мм фокусного расстояния. Для объектива 18-105 мм, он равен 105 мм.

Фикс объективы не обладают длинным или коротким концом из-за фиксированного фокусного расстояния.

Часто бывает, что на крайних фокусных расстояниях, то есть на коротком или длинном конце, зум объективы размыливают картинку в той или иной мере.

Это явление обуславливается конструкцией объектива, качеством линз и качеством исполнения объектива.

То есть, всем тем, на что вы повлиять не можете.

Существует ошибочное мнение, что дорогие объективы не страдают размыливанием на крайних фокусных расстояниях.

Однако это не так.

Дорогой объектив не гарантирует отсутствие этого дефекта. Как и дешевый.

При покупке любого зум-объектива убедитесь, что он способен снимать резко, не размыливая изображение на краях диапазона фокусных расстояний.

Что делать, если объектив мылит на крайних фокусных расстояниях

В отличие от проблемы перекоса плоскости фокусировки, в случае размывания картинки на коротком или длинном конце, есть способ, позволяющий обойти этот дефект или значительно уменьшить его проявление.

Я знаю, что мой китовый 18-55 мм объектив не выдает резкую картинку на фокусном расстоянии 55 мм и наиболее резкое изображение получается при фокусном расстоянии 45-48 мм.

Для резкого кадра мне достаточно не поворачивать зуммирующее кольцо до упора и фотографировать на 45-48 мм, а не 55 мм.

На итоговую композицию кадра это не влияет, ибо разница раскрытия кадра между 48 мм и 55 мм достаточно мала.

И я получаю резкий нормальный кадр, взамен того «мыла», что обеспечила бы мне съемка на 55 мм.

Как я выяснил, что мой объектив размывает на 55 мм?

Проверил его при помощи линейки и стопки книг.

Объектив мылит на открытой диафрагме или на всех диафрагмах

Классическая жалоба неопытного фотографа это жалобы на размыливание картинки при съемке на открытых диафрагмах.

Этот способ съемки был популяризирован двумя явлениями:

• Недорогими светосильными объективами 35 мм и 50 мм
• Любовью начинающих к размытому фону

Многие начинающие широко открывают диафрагму ради размытого фона на портретах.

Проблема в том, что начинающие не владеют понятием резко изображаемого пространства (ГРИП) в должной мере.

Выпадая из глубины резкости, и получая размытый снимок, начинающие винят объектив или фотоаппарат, но не собственное незнание.

Если вы столкнулись с проблемой мыльных снимков на открытых диафрагмах, то изучайте понятие глубины резко изображаемого пространства и того, как оно работает.

В большинстве тех случаев, что известны мне лично, проблема размытых снимков исчезала после того, как начинающий переставал перестраивать кадр после фокусировки на открытой диафрагме и обучался правильно фокусироваться.

Иная проблема, если фотоаппарат размыливает картинку на всех диафрагмах.

Что делать, если объектив мылит на всех диафрагмах

Размывание кадра на всех диафрагмах говорит о том, что существует проблема с самой системой фокусировки фотоаппарата или объективом.

Самое разумное, это отнести фотоаппарат и объектив в сервисный центр на проверку.

Я описал наиболее часто встречающиеся проблемы мыльного объектива, не упомянув разрешающую способность объектива и дифракционный предел.

Из своего опыта могу заверить, что большая часть новичков не умеет пользоваться своим фотоаппаратом и объективом.

Они не умеют правильно фокусироваться, они не знакомы с понятием глубины резкости и легко выпадают из нее при съемке на открытых диафрагмах.

Они не знакомы с техническими минусами своих фотоаппаратов и не умеют их обходить.

В сухом остатке, все проблемы мыльного объектива можно устранить повышением собственных навыков в фотографии или посещением сервисного центра.

Достаточно правильно определить, какой именно дефект вы наблюдаете на своих снимках.

Перекос ли плоскости фокусировки или простое выпадение из глубины резкости.

Источник

Мылит объектив что делать?

Почему объектив Мылит?

Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив

Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем сильнее проявляется «мыльность» оптики.

Как проверить объектив на резкость?

Как проверить объектив на резкость и размыливание картинки

1. Уложите линейку на стол и поместите фотоаппарат сверху под углом 45 градусов по отношению к линейке
2. Используйте штатив или стопку книг для укладки камеры. …
3. Установите 100-200 ISO.
4. Включите режим фокусировки по одной точке. …
5. Включите таймер спуска затвора фотоаппарата
6. Сфокусируйтесь на какое-либо значение шкалы линейки.

Почему фотографии получаются смазанными?

Как правило, смазанный кадр получается, когда во время съёмки очередного кадра вы, или автоматика вашего фотоаппарата установили длинную выдержку. … Однако, при большой кратности зума (большом фокусном расстоянии объектива) смазанные кадры — так называемая шевелёнка — получаются даже при сравнительно короткой выдержке.

Что такое юстировка камеры?

Юстировка — это настройка объектива или тушки фотоаппарата, так , чтобы снимки выходили резкими и качественными.

Как проверить зум объектив?

Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон. Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо.

Почему получаются мутные фотографии?

Мутные фотографии случаются по причине сбоя в работе фокусировки. Если ни авто ни ручной фокус не работают, проблема может быть с модулем камеры. … Например, при включении камеры телефон моментально глючит, виснет или появляется окно с фразой «Ошибка камеры».

Что влияет на резкость изображения?

Дифракционное размытие и размеры пиксела – это основные факторы, которые влияют на резкость снимка. … Когда размеры пиксела меньше дифракционного размытия – на лицо будет потеря резкости, и чем меньше пиксель, тем менее резким будет снимок.

Как повысить резкость?

Регулировка резкости выделенной области

1. На панели слоев выберите слой изображения и выделите область для обработки.
2. Выберите «Фильтр» > «Резкость» > «Контурная резкость». Настройте параметры и нажмите кнопку ОК. Резкость увеличивается только в выделенной области, а оставшаяся часть изображения остается без изменений.

Как настроить фокус на камере Никон?

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

Что такое юстировка телескопа?

Устройство оправ зеркал телескопа

Юстировка производится после ослабления контрящих винтов, и, добившись нужной ориентации зеркала юстировочными винтами, мы аккуратно и без особого усилия подтягиваем контрящие винты. … Если же на зеркале Вашего телескопа такой метки нет, её можно нанести самостоятельно.

Что такое юстировка геодезических приборов?

Юстиро́вка (от нем. justieren «вымерять») — совокупность операций по выравниванию конструкций и конструктивных элементов (поверхностей, столбов, стоек и т.

Источник