Чем сделать опрессовку холодильника

Содержание
  1. Проверка герметичности холодильного контура
  2. Ваккумирование холодильного контура
  3. Заправка хладагента
  4. Как заправить холодильник фреоном своими руками
  5. Что нужно сделать перед заправкой фреоном — 4 правила заправки холодильника:
  6. Как установить место утечки фреона
  7. Как сделать опрессовку в холодильнике
  8. Какой заправлять фреон в холодильник и сколько его нужно
  9. Проверка герметичности контура холодильного агрегата
  10. Технология проверки контура на герметичность
  11. Получить консультацию:
  12. Проверка систем кондиционирования с помощью опрессовки
  13. Как опрессовать холодильник собственным компрессором
  14. Как опрессовать холодильник собственным компрессором
  15. Проверка герметичности холодильного контура
  16. Ваккумирование холодильного контура
  17. Заправка хладагента
  18. Как заправить холодильник фреоном своими руками
  19. Что нужно сделать перед заправкой фреоном — 4 правила заправки холодильника:
  20. Как установить место утечки фреона
  21. Как сделать опрессовку в холодильнике
  22. Какой заправлять фреон в холодильник и сколько его нужно
  23. Решено Перезарядка холодильника с R-134 без вакуума — есть ли шанс?
  24. Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
  25. Справочная информация
  26. Неисправности
  27. О прошивках
  28. Схемы аппаратуры
  29. Справочники
  30. Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах
  31. Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента
  32. Краткие сокращения
  33. Частые вопросы
  34. Полезные ссылки

Проверка герметичности холодильного контура

Опрессовка – испытание системы на плотность проводится для устранения вероятных мест утечки хладагента, а также после проведения ремонтных работ, которые были связаны с разгерметизацией холодильного контура. Ее проводят посредством сухого азота, поскольку при использовании, к примеру, сжатого воздуха, в системе остается влага, и установка оказывается неработоспособной. Исключением в данном случае являются установки, работающие на аммиаке, так как влага не нарушает их работу.

Поскольку давление в баллоне составляет порядка 200 бар, то для его подключения к установке используют специальный редуктор. Давление в установке повышают постепенно, постоянно проверяя ее не герметичность. Как только давление начало снижаться, необходимо сразу же проверить паяные соединения. Для этой цели используют мыльную пену. Появление мыльных пузырей значит, что в данном месте происходит утечка.

Если данным способом утечку обнаружить не удалось, то вместе с сухим азотом в систему добавляют немного хладагента. Это позволяет обнаружить утечку при помощи течеискателя.

Во время проверки аммиачной системы, мешать аммиак с воздухом нельзя, поскольку даже в незначительной концентрации эта смесь является взрывоопасной.

Ваккумирование холодильного контура

Существует два способа заставить воду перейти из жидкого способа в газообразный: необходимо либо нагреть воду, либо понизить давление. Поскольку в контуре поднять температуру довольно сложно, то применяют вакуумные насосы, снижающие давление.

Время вакуумирования зависит от внутреннего объема холодильного контура, наличия влаги и температуры. При достижении вакуума 1 — 2 бар вентиль от вакуумного насоса перекрывают, а насос отключают. Также следует обратить внимание на шланги вакуумного насоса. Если они слишком тонкие и длинные, то время вакуумирования увеличивается. В то же время при использовании шлангов с большим сечением и мощными насосами систему также не всегда удается полностью отвакуумировать.

В контурах с терморегулирующим вентилем вакуумирование производят с линии всасывания или нагнетания. В системах с капиллярной трубкой – через заправочный коллектор.

После вакуумирования и перекрытия вентилей наблюдают за происходящими изменениями. Если за сутки вакуум изменился только на 0,5 бар, то контур считается герметичным и обезвоженным. При более высоких показателях, контур, скорее всего, недостаточно герметичен.

При вакуумировании контура и проведении ремонтных работ следует учитывать, что убрать влагу, покрытую пленкой масла, довольно трудоемко. Необходимо вакуумировать контур и делать это через фильтр-осушитель. Прежде всего, при помощи специального прибора нужно оценить уровень влажности. Если показатели увеличены, то устанавливается сменный фильтр. В процессе настройки установки их необходимо будет менять до тех пор, пока не будет достигнута потребная степень влажности хладагента.

Заправка хладагента

Перед заправкой необходимо продуть заправочный шланг хладагентом. Для хладагентов R407° C и R410A заправочные цилиндры не используют, заправку производят только жидкой фракцией.

Во время заправки температура баллона понижается, и давление в нем также падает, становясь ниже давления заправляемого контура. В связи с этим, баллон во время заправки холодильного контура нужно подогревать. Для этой цели можно использовать электронагревательный пояс. Его особенность заключается в наличии термоконтакта, благодаря которому при достижении температуры баллона в 50 С, нагрев отключается.

Запрещается подогревать баллон при помощи газовой горелки, поскольку данный вариант может легко привести к перегреву.

Во время заправки установки используют специальные электронные весы с дозатором, поскольку при таком способе количество заправленного хладагента в установке будет точным. При использовании заправочного цилиндра его наполняют тем количеством хладагента, которого будет достаточно для данной установки.

Источник

Как заправить холодильник фреоном своими руками

Что нужно сделать перед заправкой фреоном — 4 правила заправки холодильника:

  1. Локализуйте место утечки фреона и устраните;
  2. Осмотрите компрессор холодильника, на нем написано какой хладагент используется;
  3. Осмотрите места пайки трубок холодильника, какой сплав используется.
    Алюминиевый припой допустимое давление в системе до 15 атмосфер
    Стыки трубок сварены или используется припой на основе меди, серебра — максимальное давление до 25 атмосфер;
  4. осушительный фильтр холодильника

Перед заправкой фреоном необходимо удалить влагу, с помощью продувки азотом. Если этого не сделать, через некоторое время компрессор выйдет из строя или холодильник будет работать неустойчиво, вода перекрывает самые узкие места в системе охлаждения — капиллярную трубку, осушительный фильтр.

Как установить место утечки фреона

Фреон — газ без цвета и запаха, обнаружить его утечку сложно. Осмотрите места пайки и внешние трубки на предмет микротрещин, изломов, потертостей — часто причина утечки, повреждения трубок испарителя, в результате «ускоренной отайки» с помощью ножа или другого острого предмета.

течеискатель для обнаружения места утечки фреона в холодильнике

Если есть возможность, используйте течеискатель, предварительно заполнив систему фреоном. Если нет течеискателя и обнаружить место утечки визуальным осмотром не удалось, нужно сделать опрессовку системы. Опрессовка — диагностическое заполнение газом или воздухом системы с последующим контролем давления.

Как сделать опрессовку в холодильнике

Для опрессовки понадобится воздушный компрессор с манометром и клапан Шредера

  1. Обрежьте сервисный патрубок на компрессоре холодильника , установите на него клапан Шредера и подключите компрессор;
  2. Поднимите давление в системе до максимально допустимого, (25 атм — медные или стальные трубки, 15 атм — алюминиевые);
  3. С помощью манометра проверьте давление в системе через 2-3 часа, если давление не падает, можно заправлять холодильник фреоном.
  4. обнаружение места утечки фреона в холодильнике

Если давление падает, необходимо продолжить поиск места утечки. Т.к., система находится под давлением поиск места повреждения можно провести с помощью мыльной пены и кисточки, ищем пузыри устраняем. Затем повторно нагнетаем давление и проверяем через пару часов.

Какой заправлять фреон в холодильник и сколько его нужно

Какой фреон заправить и сколько в Ваш холодильник, вы можете узнать из информации на шильдике компрессора. Обычно для заправки используется фреон марки R134 и R600, это безопасные для озонового слоя планеты хладагенты, в отличии от фреона марки R12 использовавшегося в старых бытовых и промышленных холодильниках.
Необходимое количество фреона может отличаться, в зависимости от модели компрессора и холодильника, как видно из фотографии выше, вес фреона для заправки бытового холодильника, колеблется от 50 до 150 грамм.

Источник

Проверка герметичности контура холодильного агрегата

В современном мире холодильное оборудование используется во многих сферах деятельности человека, поэтому ремонт климатической техники является одной из главных задач в производственном процессе.

Для того чтобы быть уверенным в работоспособности холодильной техники, необходимо обязательно проводить профилактические мероприятия и другие действия, направленные на поддержание агрегатов в продуктивном рабочем состоянии.

Технология проверки контура на герметичность

Так с целью проверки герметичности холодильного агрегата специалистами наладчиками производится опрессовка оборудования, она заключается в подаче на контур высокого давления, которое превышает рабочую норму в полтора раза.

Если в контуре холодильного агрегата находятся восприимчивые к давлению элементы, например, такие, как предохранительные клапаны, то их необходимо предварительно снять и установить специальные заглушки, а потом в конце тестирования вернуть их в исходное положение.

Для опрессовки контура используется сухой азот. Величина его сухости находится в пределах 2-30 ррm.

Для сравнения: баллон азота объемом 50 литров при давлении в двести бар и сухости 30 ррm содержит полтора грамма воды. В то же время в сжатом воздухе такого же объема — до 50 грамм воды. Чем больше остаток влаги, тем больше вероятность, что установка может оказаться нерабочей.

С помощью редуктора баллон с азотом подсоединяется к холодильному оборудованию. После присоединения производится повышение давления в несколько этапов с обязательной проверкой непроницаемости конструкции. Если давление не повышается, тогда следует искать щели в спайках, соединениях или швах.

Методы поиска утечки:

  • Мыльный раствор наносится на потенциально негерметичные места до обнаружения утечки (в местах утечки появляются мыльные пузыри).
  • Если использование мыла не дает результатов, применяют еще один способ проверки герметичности. Установку отдельными частями (без элементов автоматики) опускают в воду.
  • Иногда к сухому азоту примешивают хладагент. Это также позволяет определить течь.

Для проверки системы кондиционирования методом опрессовки понадобиться не менее 24 часов. За это время давление в трубе может изменить свою величину только в пределах закона Шарля, то есть в зависимости от изменений температурного режима окружающей среды. Для измерения температур используется шкала Кельвина.

Получить консультацию:

Проверка систем кондиционирования с помощью опрессовки

Профессиональная установка кондиционера предусматривает обязательное проведение опрессовки системы. Для этой цели одну сторону медных трубок спаивают в контур, а на другом конце напаивают нипиль (клапан Шредор) для того, чтобы присоединить к манометру. С помощью редуктора готовый контур подсоединяется к баллону с сухим азотом.

Повышение давления в контуре необходимо проводить поэтапно, обязательно следуя инструкции производителя кондиционного оборудования.

К примеру, для системы R22 следует использовать рабочее давление 3,5 MPa, в то время как для R410A необходимо использовать давление в 4,15 MPa.

После этого баллон с азотом отсоединяется от контура, и снимаются показатели манометра. Дальше следует процедура опрессовки, которая длиться по 24 часа. Следует учесть, что первые 6 часов показания давления могут изменяться под действием изменения условий окружающей среды.

Баллон с азотом, с редуктором и манометром с переделами измерения от 0,05 до 4,8 МПа

Клапан Шредор и манометр.

Подсоединение баллона с азотом через редуктор к клапану Шредор.

Спаиваем между собой трубки чтоб получился контур.

Источник

Как опрессовать холодильник собственным компрессором

Как опрессовать холодильник собственным компрессором

Контроль герметичности холодильного кон-

тура проводится одновременно с опрессовкой.

Хотя теоретически контроль можно осуществ-

лять, как только давление в контуре станет

выше атмосферного, предпочтительнее делать

это, когда давление достигнет заданного значе-

В этот момент на наиболее уязвимые в

смысле негерметичности места, такие, как

сварные швы, паяные соединения и стыки,

следует сразу же с помощью кисти или

пульверизатора нанести соответствующее

вещество, позволяющее обнаружить

негерметичность. Появление пузырей

обеспечивает нахождение негерметичных

Если позволяет чистота окружающего воз-

духа, обнаружение утечек может производить-

ся с помощью ультрафиолетовых,

электронных или ионизационных

течеискателей. о которых мы говорили в п.

4.1.2.4. Для этого следует предварительно

ввести в контур опрессовываемой

холодильной установки некоторое количество

хладагента, исключая хладагенты категории

CFC по соображениям защиты окружающей

Как правило, для этих целей используют

хладагент R22, наддувая его парами контур ус-

тановки до давления, составляющего пример-

но 10 % от давления опрессовки, после чего за

счет добавки азота доводят давление в контуре

Если установка должна будет работать на

аммиаке, то в контур вместо R22 вводят пары

аммиака в таком же количестве, как указано

выше, после чего также с помощью азота до-

водят давление опрессовки до заданного. Заме-

нять азот сжатым воздухом нельзя, так как

смесь аммиака с воздухом в пределах концент-

раций аммиака от 15,5 до 27 % по объему яв-

ляется взрывоопасной, что в случае утечек мо-

жет привести к взрыву. Даже когда внутреннее

давление после опрессовки будет понижено до

атмосферного, в таких установках во избежа-

ние опасности взрыва не допускается проведе-

ние никаких сварочных работ до тех пор, пока

установка не будет продута азотом.

Если в течение 24 часов контрольный ма-

нометр показывает одно и то же давление оп-

рессовки, установка может рассматриваться

как герметичная и после ее продувки и

удаления газовой смеси, которой

производилась опрессовка, можно начинать

Не следует, однако, упускать из виду, что по

окончании 24-часового испытания вследствие

возможного повышения окружающей темпера-

туры давление, показываемое манометром, мо-

жет возрасти даже при наличии негерметично-

сти, и наоборот, при понижении окружающей

температуры давление, показываемое

манометром, может упасть, даже если

установка абсолютно герметична

Сразу по окончании опрессовки и контроля

герметичности перед проведением теплоизоля-

ционных работ все установки,

предназначенные для работы на хладагентах

категорий CFC, HCFC и HFC. следует

отвакуумировать. Эта операция преследует

цель не только удалить из установки

находящийся в ней воздух и остатки газа после

опрессовки (нахождение установки в течение

некоторого времени под вакуумом позволяет

одновременно контролировать ее гер-

метичность), но в первую очередь и главным

образом понизить содержание влаги в контуре

до предельно допустимой величины во

избежание образования льда (который может,

например, закупорить терморегулирующий

Для холодильных установок, работающих на

аммиаке, проводить вакуумирование для

обезвоживания контура бесполезно, потому

что наличие влаги в них не может повредить

нормальной работе. Аммиак способен

поглощать влагу в большом количестве с

образованием более или менее

концентрированных водных растворов,

единственным последствием появления

По этому поводу см. пример, приведенный в п. 4.1.1

“Контроль герметичности холодильного контура”

книги “Практическое руководство по холодильным

установкам” (Pratique des installations frigorifiques, H.

Noack, R. Seidel, PYCEd. 2’ed., 1991).

1092 4. СБОРКА, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Проверка герметичности холодильного контура

Опрессовка – испытание системы на плотность проводится для устранения вероятных мест утечки хладагента, а также после проведения ремонтных работ, которые были связаны с разгерметизацией холодильного контура. Ее проводят посредством сухого азота, поскольку при использовании, к примеру, сжатого воздуха, в системе остается влага, и установка оказывается неработоспособной. Исключением в данном случае являются установки, работающие на аммиаке, так как влага не нарушает их работу.

Поскольку давление в баллоне составляет порядка 200 бар, то для его подключения к установке используют специальный редуктор. Давление в установке повышают постепенно, постоянно проверяя ее не герметичность. Как только давление начало снижаться, необходимо сразу же проверить паяные соединения. Для этой цели используют мыльную пену. Появление мыльных пузырей значит, что в данном месте происходит утечка.

Если данным способом утечку обнаружить не удалось, то вместе с сухим азотом в систему добавляют немного хладагента. Это позволяет обнаружить утечку при помощи течеискателя.

Во время проверки аммиачной системы, мешать аммиак с воздухом нельзя, поскольку даже в незначительной концентрации эта смесь является взрывоопасной.

Ваккумирование холодильного контура

Существует два способа заставить воду перейти из жидкого способа в газообразный: необходимо либо нагреть воду, либо понизить давление. Поскольку в контуре поднять температуру довольно сложно, то применяют вакуумные насосы, снижающие давление.

Время вакуумирования зависит от внутреннего объема холодильного контура, наличия влаги и температуры. При достижении вакуума 1 — 2 бар вентиль от вакуумного насоса перекрывают, а насос отключают. Также следует обратить внимание на шланги вакуумного насоса. Если они слишком тонкие и длинные, то время вакуумирования увеличивается. В то же время при использовании шлангов с большим сечением и мощными насосами систему также не всегда удается полностью отвакуумировать.

В контурах с терморегулирующим вентилем вакуумирование производят с линии всасывания или нагнетания. В системах с капиллярной трубкой – через заправочный коллектор.

После вакуумирования и перекрытия вентилей наблюдают за происходящими изменениями. Если за сутки вакуум изменился только на 0,5 бар, то контур считается герметичным и обезвоженным. При более высоких показателях, контур, скорее всего, недостаточно герметичен.

При вакуумировании контура и проведении ремонтных работ следует учитывать, что убрать влагу, покрытую пленкой масла, довольно трудоемко. Необходимо вакуумировать контур и делать это через фильтр-осушитель. Прежде всего, при помощи специального прибора нужно оценить уровень влажности. Если показатели увеличены, то устанавливается сменный фильтр. В процессе настройки установки их необходимо будет менять до тех пор, пока не будет достигнута потребная степень влажности хладагента.

Заправка хладагента

Перед заправкой необходимо продуть заправочный шланг хладагентом. Для хладагентов R407° C и R410A заправочные цилиндры не используют, заправку производят только жидкой фракцией.

Во время заправки температура баллона понижается, и давление в нем также падает, становясь ниже давления заправляемого контура. В связи с этим, баллон во время заправки холодильного контура нужно подогревать. Для этой цели можно использовать электронагревательный пояс. Его особенность заключается в наличии термоконтакта, благодаря которому при достижении температуры баллона в 50 С, нагрев отключается.

Запрещается подогревать баллон при помощи газовой горелки, поскольку данный вариант может легко привести к перегреву.

Во время заправки установки используют специальные электронные весы с дозатором, поскольку при таком способе количество заправленного хладагента в установке будет точным. При использовании заправочного цилиндра его наполняют тем количеством хладагента, которого будет достаточно для данной установки.

Как заправить холодильник фреоном своими руками

Что нужно сделать перед заправкой фреоном — 4 правила заправки холодильника:

  1. Локализуйте место утечки фреона и устраните;
  2. Осмотрите компрессор холодильника, на нем написано какой хладагент используется;
  3. Осмотрите места пайки трубок холодильника, какой сплав используется.
    Алюминиевый припой допустимое давление в системе до 15 атмосфер
    Стыки трубок сварены или используется припой на основе меди, серебра — максимальное давление до 25 атмосфер;
  4. осушительный фильтр холодильника

Перед заправкой фреоном необходимо удалить влагу, с помощью продувки азотом. Если этого не сделать, через некоторое время компрессор выйдет из строя или холодильник будет работать неустойчиво, вода перекрывает самые узкие места в системе охлаждения — капиллярную трубку, осушительный фильтр.

Как установить место утечки фреона

Фреон — газ без цвета и запаха, обнаружить его утечку сложно. Осмотрите места пайки и внешние трубки на предмет микротрещин, изломов, потертостей — часто причина утечки, повреждения трубок испарителя, в результате «ускоренной отайки» с помощью ножа или другого острого предмета.

течеискатель для обнаружения места утечки фреона в холодильнике

Если есть возможность, используйте течеискатель, предварительно заполнив систему фреоном. Если нет течеискателя и обнаружить место утечки визуальным осмотром не удалось, нужно сделать опрессовку системы. Опрессовка — диагностическое заполнение газом или воздухом системы с последующим контролем давления.

Как сделать опрессовку в холодильнике

Для опрессовки понадобится воздушный компрессор с манометром и клапан Шредера

  1. Обрежьте сервисный патрубок на компрессоре холодильника , установите на него клапан Шредера и подключите компрессор;
  2. Поднимите давление в системе до максимально допустимого, (25 атм — медные или стальные трубки, 15 атм — алюминиевые);
  3. С помощью манометра проверьте давление в системе через 2-3 часа, если давление не падает, можно заправлять холодильник фреоном.
  4. обнаружение места утечки фреона в холодильнике

Если давление падает, необходимо продолжить поиск места утечки. Т.к., система находится под давлением поиск места повреждения можно провести с помощью мыльной пены и кисточки, ищем пузыри устраняем. Затем повторно нагнетаем давление и проверяем через пару часов.

Какой заправлять фреон в холодильник и сколько его нужно

Какой фреон заправить и сколько в Ваш холодильник, вы можете узнать из информации на шильдике компрессора. Обычно для заправки используется фреон марки R134 и R600, это безопасные для озонового слоя планеты хладагенты, в отличии от фреона марки R12 использовавшегося в старых бытовых и промышленных холодильниках.
Необходимое количество фреона может отличаться, в зависимости от модели компрессора и холодильника, как видно из фотографии выше, вес фреона для заправки бытового холодильника, колеблется от 50 до 150 грамм.

Решено Перезарядка холодильника с R-134 без вакуума — есть ли шанс?

Перезарядка холодильника с R-134 без вакуума — есть ли шанс?
Привет, народ!

В общем, я сейчас пытаюсь реанимировать свой старый добрый холодильник Sharp, SJ-S48 если память не изменяет. Вопрос, почему я это делаю сам, не обсуждается, скажем так, что (1) дело происходит в нашем любимом городе-герое Москве 🙂 и (2) мне просто интересно повозиться с горелкой/трубками/коллектором итп.

Итак. Бедняга за свои годы медленно начал страдать потерей холода (0 градусов в морозилке, компрессор постоянно включен). Приходящие мастера в конце концов вообще выпустили фреон и удалились, так и не поставив правильный диагноз.

Похоже, что реально проблема была в утечке по высокой стороне и я готов впаять внешний конденсатор от Атланта (была конструкция с запененной трубкой). Фреон/горелка/инструмент/руки у меня есть. Но вопрос встал в том, что я начитался страшных вещей, про то, что системы с R-134 умирают от минимального количества воды, если не сразу от промерзания капилляра, то через некоторое время от еще более страшных вещей типа пробоя обмотки двигателя. А вот вакуумника у меня нет, старого компрессора, чтобы сделать хоть суррогат — пока тоже. По опыту, есть ли шанс, что можно проскочить, просто промыв систему от воздуха избытком фреона и понадеявшись, что остатки воды поймает наконец осушитель?

Вот какие исходные данные-

Фреон — R-134. Зарядка 110г. Компрессор 160-ваттный Electrolux GLY70AA. Система no-frost с нижним расположением испарителя. На воздухе стояла, в общем, не долго. Все разрезанные трубки сейчас закрыты припаянными клапанами Шредера. Фреон совсем до конца при работе не выходил. Я компрессор на воздухе, каюсь, запускал, но очень ненадолго (

1 мин), только чтобы накачать давление и опрессовать подозреваемые на утечку части. Фильтр я впаяю новый, 15 граммовый De-Na.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

  • Прошивки ТВ (упорядоченные)
  • Запросы прошивок для ТВ
  • Прошивки для мониторов
  • Запросы разных прошивок
  • . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

  • Схемы телевизоров (запросы)
  • Схемы телевизоров (хранилище)
  • Схемы мониторов (запросы)
  • Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

  • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
  • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
  • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
  • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
  • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
  • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
  • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение Краткое описание
LED Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
eMMC embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB Printed Circuit Board — Печатная плата
PWM Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
SPI Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
DMA Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC Alternating Current — Переменный ток
DC Direct Current — Постоянный ток
FM Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
AFC Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Перезарядка холодильника с R-134 без вакуума — есть ли шанс? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Без удаления не сжимаемых газов из системы добиться нормальной работы не возможно в принципе.
Связано это с двумя вещами — температурой испарения смеси фреона и воздуха плохо контролируется по давлению, требуется почти в 2 раза более производительный компрессор.

Видится выход из ситуации следующий — просто перейти на полупроффессиональную систему, т.е. сделать как на промышленных агрегатах холода, только останется капиллярная трубка в качестве дросселирующей системы.
Это значит надо запаять на выходе из компрессора два крана. Первый — перекрывает выпуск от системы (конденсатора). Второй наоборот открывает выхлоп в атмосферу. Таким образом можно завакуумировать систему самим компрессором.
Фильтр-осушитель надо поставить разборный (профи) грамм так на 125.

А не слишком это жестко сказано про «убивать» — Я просто помню, как у нас на старом ЗИЛ-е мастер конденсатор перепаивал — естественно, никакого вакуумника и в помине не было, но оживленный холодильник с тех пор лет 15 отпахал и продолжает жить на даче. Правда это естественно минералка и R-12

Я про этот вариант читал у оверклокеров, которые фреонки делают для разгона процессора. Там правда парень писал, что кран надо ставить хороший, а это полцены китайского вакуумного насоса, а нехороший будет травить и все возвращается к началу. Предлагалось там впаять вентиль-порт от кондиционера с герметичной крышкой. Но я просто что думаю — что у капиллярки и так очень маленькое сечение, и если шредер с высокой стороны открыть а с низкой из баллона подпускать понемногу фреон, то выход компрессора довольно быстро промоется (и там останется почти чистый фреон) и подсос через капиллярку не будет нагонять много воздуха. Так предлагал делать мужик с www.fridgedoctor.com

Итак. Бедняга за свои годы медленно начал страдать потерей холода (0 градусов в морозилке, компрессор постоянно включен). Приходящие мастера в конце концов вообще выпустили фреон и удалились, так и не поставив правильный диагноз.

Похоже, что реально проблема была в утечке по высокой стороне

Я же писал, что похоже, что нашел место утечки — собственно штатный конденсатор в виде запененной трубки. По крайней мере, накачанные 20 Атм за сутки на вполне заметную по манометру долю стравливаются. Здесь, правда, вмешиваются неопределенности в виде других потенциально негерметичных мест типа стыков с коллектором и его кранов, но другая половина высокой стороны (трубки подогрева двери) у меня при подобном опыте не травила, как ни удивительно.

А так, все равно с такими симптомами, по хорошему судьба аппарата была бы печальна — возраст (1999год), и те деньги, которые просили за ремонт — в общем пропуск на свалку. Кому сейчас будет у нас охота ковыряться в пене.

Привет всем! Спасибо за ответы!

Antinikotin — спасибо за предложение о помощи! Будем счтитать, что пока это для меня- вопрос некого спортивного интереса, поддастся железка или нет 😉 хотя нынешняя жара за окном явно принуждает к тому, чтобы побыстрее разобраться. Пока был минус, дохлый холодильник не так напрягал 🙂

Там контур высокого давления довольно сложный, блин. Не зря приходящие «мастера» смотрели на это с грустью и убегали. Весь он сделан тонкостенной трубкой-четверкой с кучей паек. От компрессора сначала идет собственно конденсатор — я думаю, что это трубка в пене, уложенная вдоль задней стенки. Потом по ходу — коротенький змеевик в лотке для стекания конденсата. Потом 2 участка опять в пену — ИМХО они идут на боковые стенки и на обогрев двери. Потом фильтр и уже капилляр. Я это все распаял на куски. В каждом участке запаивал одну сторону, к другой припаивал шредер и осторожно накачивал своим же компрессором воздухом через коллектор, атмосфер до 20. Далее плотно закрывал вентиль коллектора и смотрел на давление. Получившиеся результаты. (наблюдение за пару суток)

— участок подогрева двери и боковых стенок — не травит совсем, как ни удивительно.
— испаритель конденсата — травит сильно (больше атмосферы за сутки) — я читал, что это действительно самое стремное место в смысле коррозии и утечек.
— собственно конденсатор (первый по ходу) травит (?) но немного — 0.5 Атм за 2 суток.

В принципе, результат немного противоречивый, поскольку из него в лоб следует, что дырки две. Или это так, или у меня методическая ошибка, например, коллектор/шредер/шланги немного негерметичные.

В любом случае, холодильник все же надо оживлять, поэтому я решил сделать так —

1. Купил здоровый конденсатор от Норда. Удивительно, но нынче эту железяку реально дешевле купить, чем потом довезти до дома 🙂
2. Сейчас я все спаяю назад, конденсатор будет внешний, испаритель конденсата выкину нафиг (в надежде, что прямого тепла от компрессора хватит), контур обогрева двери оставлю. Откачаю и заправлю фреоном и уже посмотрю, что будет дальше. В принципе, у друзей должен быть течеискатель и в крайнем случае надо будет им понюхать 🙂

Ах, если бы я все это знал месяц назад, то вообще никого не звал, а купил бы коллектор, две проколки и посмотрел, в чем же изначально проблема была — действительно утечка, подзабитый капилляр или глюки компрессора.

Ну и вакуумный насос я все-таки купил, почитав комментарии и трезво решив, что действительно, при таком количестве неопределенностей еще воевать с влагой мне не хватало. Спасибо нашим братьям-китайцам за то, что наводнили рынок дешевым инструментом. Так что по крайней мере оригинальный топик этой дискуссии смысл потерял

Еще вопрос напоследок. У меня есть, кроме всего прочего, 300г банка автомобильного R-134 сразу с зеленой ультрафиолетовой краской для поиска утечек. Кто-нибудь пробовал пользоваться таким в бытовых герметичных системах? С одной стороны, прикольно посветить УФ-лампой и сразу увидеть дырки, с другой я боюсь, что если эта штука резко вытечет, то вся кухня насмерть загадится зеленой краской. И ее вроде при таких условиях положено заправлять только в жидкой фазе, что через коллектор может быть трудно. Или я не прав?

И еще, забыл написать. Контур низкого давления я тоже пытался проверять, но поскольку боялся, что давлением может разнести испаритель, я его, наоборот, откачал компрессором почти до нуля, насколько не врет манометр коллектора, и тоже смотрел за давлением. Вроде, из этого следует, что там _больших_ дырок нет.

Я может быть потом сниму этот змеевик целиком и половлю утечку, например, по пузырькам в воде.

По поводу давления — в «дырявой» сразу после накачивания сначала заметно падает, потом медленно но стабильно продолжает ползти. В «герметичной» части сначала падает, потом держится.

О низкой стороне. Я понимаю, что опыт был слабый, но если разорвет испаритель — это свалка точно. Тогда я еще не знал, на сколько безопасно накачивать. И еще, вроде бы если дырка по низкой стороне, то должны были быть симптомы подсоса влаги — я такого не заметил.

По поводу спешки — есть свои причины бытовые — сейчас в жару надо хоть как-то еду хранить и вид растерзанного холодильника с торчащими трубками посреди кухни придает ей вид совсем законченного бомжатника

Серьезно — надо, вообще-то проверить, действительно ли проблема в утечке. Может быть и нет. «Мастер» грузил меня про «декомпрессию». Измеряя давление затыканием пальцем трубки, откушенной от фильтра Это авторизованный СЦ Sharp, кстати

Рома, если тебе нужно срочно где-то хранить продукты, то мой совет тебе не понравится.
Если тебе интересно повозиться с холодильником, а продукты хранить есть где, тогда копай в свое удовольствие, такой интерес приветствую.
По поводу многочисленных мастеров к-рые не смогли отремонтировать твой холодильник, скажу одно — лично я никогда не отказываюсь от ремонта, после обнаружения дефекта называю сумму ремонта, могу дать совет по поводу целесообразности ремонта, а клиент соглашается или отказывается. Я на сто процентов уверен что в Москве есть очень хорошие специалисты и как-то неверится что к тебе приходили одни дебилы. Понося этих мастеров авторитета думаю сдесь не заработаешь.

Тоже кстати зачастую ориентируюсь на нюх, на слух и путем затыкания пальцем трубки .

Злые вы здесь. Я никого не посносил, я лишь рассказал, как было. А из песни слова не выкинешь. И если из 2 авторизованных СЦ подряд приходят неквалифицированные люди, без сервис-мануалов, без приборов и морочат голову, это симптом. Единственное, что сейчас все умеют, это собирать по 500р за т.н. «вызов и диагностику», ибо это ни к чему не обязывает. Вот ведь (опять же, из песни слова не выкинешь) мне прописали замену совершенно исправного компрессора. Я в принципе (в условиях Москвы особенно) понимаю экономические причины происходящего, ибо и сам связан, в каком-то роде, с сервисным обслуживанием, но даже эти 500р ИМХО обязывают на чуть большее, чем «пальцевая» диагностика. Уж китайский манометр (за 150р) мастер обязан иметь, тогда и не надо будет морочить клиентам голову с «декомпрессией». Очевидно, что Москва большая, и квалифицированные люди в любой области здесь обязательно есть, и спорить с этим бессмысленно, но найти их тоже непросто, возможно потому что те, кто с головой, быстро уходят в какие-нибудь более «интеллигентные» и оплачивыемые области типа промхолода.

Ладно, хватит флейма. Итак, что было дальше. Я (с неким трудом, поскольку во многих местах пришлось прокладывать новые трубки) спаял назад систему, с новым внешним конденсатором. Два раза позорно попадал на непроходимые места пайки — паять железку к меди 40% серебрянным припоем довольно непривычно — очень он текучий. Откачал и заправил по правильной технологии. Включаю — и вижу грустную известную картину — на всосе -0.9Атм, холода нет или почти нет, при выключении давление выравнивается полчаса. Вот тут уж я серьезно подумал, в какой магазин я сейчас пойду выбирать новый холодильник 😉
Погрустив еще некоторое время, я решил что сделаю последнюю попытку. Под давлением оторвал внешний остаток капилляра с фильтром, оставив торчать из пены сантиметров 5. И — ничего не произошло. Из торца оторванного капилляра лениво вылезла капля масла, на засунутой туда леске остались следы какой — то черной гадости. Отпаянный от фильтра другой конец капилляра был чистым. Посмотрев на все это, я еще раз подумал на тему того, какой новый холодильник я хочу купить.

Но все же терять нечего, я решил извести еще 110г фреона и испытать самый последний шанс. На соплях, выгнув остатки трубки с фильтром, припаял его опять к хвостику капилляра. Еще раз отвакуумировал и заправил. Без особой надежды включаю. Опять -0.9 / +8Атм. Ну ладно, уже неудивительно. Но через минут 10 вдруг вакуум на всосе стал падать, забулькал жидкий фреон и пошло охлаждение. Видимо, масло с грязью все-таки наконец выдавило из капилляра.

Сейчас такая картина. Холодильник (с точки зрения простой домохозяйки работает отлично — нарабатывет -20 в морозилке и выключается по термостату. Однако по манометрам чуть неправильно — на всосе остается небольшое разрежение порядка -0.2 Атм. В принципе, меня работа вполне устраивает, но хотелось бы все же доделать до конца. Дело в том, что насколько я понимаю, такая картина может намекать на две вещи

1. Подзабитый все же капилляр. Черная грязь все же никуда не делась.

2. Небольшая недозаправка. Я же поставил здоровый конденсатор от Норда-233 и слегка большего размера фильтр. Так что обьем контура высокго давления явно вырос.

Лить на глазок фреон мне стремно. Как различить? Что посоветуете?

А напоследок — философская мысль — ведь герметичные системы болеют совсем как люди. Как у нас стенки сосудов покрываются (и забиваются холестерином, что медики называют атеросклерозом, так и у холодильников трубки постепенно забиваются продуктами распада масла и пр. дрянью.

Источник

Читайте также:  Чем убрать желтизну с духовки
Поделиться с друзьями
СервисКлимат